Sultanat d'Oman : Voyage dans le Pays des Mille et Une Nuits

Quand j'étais une petite fille / ado, je lisais beaucoup, vraiment beaucoup. Jusqu'à l'âge de mes 12 - 14 ans environ j'adorais lire les contes, mais attention, pas les contes pour enfants, plutôt le genre de contes qui ont plein de sens, plus proches du folklore que le Petit Chaperon Rouge . Connaissant ma passion, mes parents m'ont offert un livre de contes arabes absolument exquis et raffinés (que j'ai lu et relu tellement de fois qu'il a fallu lui acheter une "chemise" pour éviter qu'il ne parte en miettes), le fil conducteur entre ces nouvelles était Shahrâzâd qui racontait ses incroyables histoires de Mille et une Nuits. Si à l'époque on m'avait dit qu'un jour je pourrais les toucher du bout du doigt ... je ne l'aurais jamais cru !

Le Sultanat d'Oman faisait partie de mes fantasmes de voyages depuis quelques années déjà. Il faut le dire, je suis fascinée par le vrai Moyen-Orient, je dis "par le vrai" car beaucoup de gens confondent le Maghreb, la Turquie, l'Egypte en mettant toutes ces régions du monde - très différentes les unes des autres - dans le même sac. Un petit plongeon géographique s'impose donc. Le Sultanat d'Oman fait partie de la Péninsule Arabique :

et est frontalier avec l'Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis et le Yemen. Côté mer, il donne sur l'Ocean Indien, le pays est extrêmement bien placé et sert de carrefour pour les routes maritimes, le port de Salalah est l'un des "hubs" les plus importants de la région. Juste en face, en traversant le (pas très large) Golf d'Oman, nous avons l'Iran, le Pakistan et l'Inde. Il y a d'ailleurs beaucoup d'immigration de ces pays vers Oman et les EAU qui a fait monté en flèche la population omanaise en très peu de temps (elle a presque doublé entre 2010 et 2014). Comme vous pouvez le voir sur la carte, le pays longe la mer mais c'est également une région très montagneuse (et aride) même si les montagnes ne sont pas vraiment très hautes. 

Le Sultanat d'Oman est une monarchie (à la fin de notre séjour j'ai même rêvé avoir une discussion cordiale avec le Sultan Qaboos dont on trouve les portraits un peu partout dans le pays, et c'est à cet homme que l'on doit l'ouverture d'Oman au tourisme). Le Sultanat d'Oman est un pays musulman, mais il faut savoir que les Omanais pratiquent un islam modéré (sans rentrer dans les détails que je ne maitrise pas, ils ne sont ni sunnites, ni chiites et restent très ouverts aux autres). C'est également l'un des pays les plus surs au monde ! Oui, oui, malgré l'inconscient collectif occidental qui veut que - puisque quand on part à Oman, on nous dit souvent "faites attention" - je me suis sentie bien plus en sécurité là bas que dans le métro parisien. Mais attendez, je vais plutôt vous en parler plus en détail en montrant les jolies photos de notre séjour :)

JOUR 1 - ARRIVEE A DUBAI, EAU

Pour arriver à Oman plusieurs solutions existent, il y a beaucoup de vols pour cette région , pas mal de compagnies aériennes opèrent dans ces airs (Oman Air, Emirates, Qatar, Etihad, Air France, Gulf Air). Bien que j'ai un coup de coeur pour Emirates, nous avons pris les billets sur Air France, décision que nous avons (presque) regrettée car le jour de notre départ les bagagistes d'Air France ont décidé de faire un "mouvement social" ce qui a causé l'annulation de quelques vols moyen courrier et a retardé le notre de plus de 2 heures (je vous épargne les adjectifs qui me passaient par la tête à ce moment précis, heureusement qu'entre moi et les bagagistes - quand ils se sont finalement décidés à aller bosser - il y avait une vitre d'une épaisseur assez importante). 6 heures de vol plus tard, vers minuit (au lieu de 21h), nous avons atterri à Dubai. Fatigués par le voyage, nous avons récupéré notre 4x4 pour aller s'écrouler dans le petit hôtel juste à côté de l'aéroport pour y passer une courte nuit et partir le lendemain direction Sultanat d'Oman.

JOUR 2  - VOYAGE VERS OMAN

Il faut compter 5 bonnes heures pour faire Dubai - Muscat (se prononce "mAsquat" et non pas "mOUsquat" à la française). La route vers Oman n'est pas très belle mais est de bonne qualité. Il ne faut pas payer de visa d'entrée puisqu'il existe un accord entre les EAU et le Sultanat. Vers 13 heures environ, nous étions donc arrivés à notre destination, le (magnifique) Shangri La de Muscat. L'hôtel est absolument sublime ce qui nous a permit de récupérer un peu après le voyage et de reprendre nos forces pour aborder le long road trip qui allait suivre. L'après-midi on s'est donc reposé, on a fait un bon plouf dans la chaude (elle était à 30°) mer transparente dans un décor de rêve :

J'ai pris avec moi mon set de scuba diving et je ne me suis pas trompée puisque nous avons vu une belle raie et plein de petits poissons.

JOUR 3 - VISITE DE MUSCAT

Le troisième jour était le premier consacré aux visites. Reposés après une bonne nuit à l'hôtel, nous sommes partis à Muscat en voiture car l'hôtel se situe à environ 20 minutes du centre ville (si vous n'avez pas de voiture, c'est rien car les taxis ne coûtent pas grand chose là bas). La (courte) route vers la capitale omanaise était très belle, les paysages magnifiques :

A Muscat nous avons prévu une bonne matinée consacrée à la visite de la grande Mosquée du Sultan Quaboos (absolument à faire si vous passez par Muscat) et la visite du souk. Commençons par la Mosquée qui est de toute beauté :

c'est l'une des plus grandes au monde qui peut accueillir jusqu'à 20 000 fidèles. Elle est ouverte aux touristes mais prenez garde à bien vous renseigner puisqu'elle est ouverte aux visites que le matin et que certains jours. Notre big fail, ne pas nous être bien renseignés justement, nous sommes finalement arrivés 15 minutes avant la fermeture ... Mais l'intérieur vaut vraiment le coup d'être visité, même si les photos ne transmettent pas toute sa splendeur :

c'est vraiment quelque chose ! Le tapis persan fait en Iran est sublime, le lustre de Swarovski impressionnant. Pour la visiter, et pour respecter ce lieu Saint et les traditions du pays qui nous accueille, les occidentaux sont priés de venir convenablement vêtus (les hommes doivent porter un pantalon long et une chemise qui couvre les bras, les femmes pareil sauf qu'en plus, elles doivent avoir un foulard qui couvre la tête) :

Là, j'avoue que j'ai fait une belle boulette car en regardant les vidéos sur YouTube avant de partir j'avais l'impression d'avoir vu les touristes en pantacourt. Je suis donc venue avec un large écharpe que je pensais mettre sur la tête, avec un chemisier bras couverts et avec mon petit pantacourt blanc. Le (très gentil) gardien de la Mosquée ne m'a pas laissé passer. Panique à bord car, je vous l'ai dit plus haut, on est arrivé 15 minutes avant la fermeture ! J'ai donc "déroulé" mon foulard et l'ai mis un peu façon "robe", c'était l'énergie du désespoir, le jeune garde a bien rigolé et m'a dit quelque chose qui devait signifier "c'est malin mais non". En tout cas, c'était vraiment l'ambiance bon enfant et en aucun cas il ne s'est montré outré ou agressif. Heureusement pour moi, il y avait un petit stand ou, pour rien du tout, on pouvait louer les habilles traditionnels (pour hommes et femmes) et voici votre bien dévouée en vraie Omanaise :

J'avais chaud mais finalement je suis ravie de ce petit fail car ça m'a permit de me glisser, ne serait-ce qu'un quart d'heure, dans la peau d'une femme du pays; ça me fait aussi de beaux souvenirs. 

Après la Mosquée, vers midi, nous sommes parti en direction du souk de la ville. Situé au bord de la mer, il accueille aussi bien les locaux que les touristes :

ici, vous pouvez vous habiller normalement :

mais gardez quand même à l'esprit le respect des traditions du pays (pas de mini short, de décolletés plongeants). Les gens sont habitués aux touristes, ils ne sont pas du tout "collants" comme c'est le cas dans les souks en Egypte, par exemple (il suffit de dire "non, merci" une fois et ils ne vous embêtent plus). On y trouve des souvenirs, des épices, des antiquités marines et des différentes babioles :

Une petite promenade sur les quais s'impose car c'est vraiment très joli :

Initialement, nous avons voulu manger à Muscat mais ayant perdu notre guide (oublié à la Mosquée) nous nous sommes retrouvés sans bonnes adresses et étions contraints de rentrer à l'hôtel pour le déjeuner et une après-midi détente. 

JOUR 4 - WADI SHAB, SUR

Bye bye Shangri-La, c'est le début du vrai road trip avec plus de 2 000 km qui nous attend. Direction Sur, une petite ville côtière :

Mais avant Sur, il y a une sacré découverte à la clé, c'est un peu pour elle que mon enthousiasme pour ce voyage était si grand, la visite d'un Wadi ! Là découverte était d'autant plus impressionnante que j'ai compris le véritable sens de ce mot face à cette merveille. En effet, avant mon départ je croyais que les Wadis étaient une sorte de fjord, j'avais tout faux. Le "wadi" se traduit de l'arabe comme "oasis", il s'agit de canyons remplis d'eau douce en pleines montagnes. C'est vraiment impressionnant puisque certains sont longs de plusieurs kilomètres. Celui qu'on a fait en premier était Wadi Shab, le plus impressionnant du pays :

J'avoue que j'avais une petite appréhension car c'est une vraie aventure. L'endroit est sauvage, ce n'est pas Disney Land ou tout est encadré par des agents de sécurité, ici, on te lâche dans la nature et c'est à toi de te débrouiller (mais c'est un peu pour cela aussi qu'on vient). Nous sommes arrivés à 11h, soit au pire moment possible puisque notre marche est tombée en plein cagnard, il fallait faire un trek de plus de trois heures par une chaleur de 38°C dans un canon ou le mot "route" n'existe pas, c'était vraiment un petit chemin qui partait tantôt dans la montagne, tantôt dans l'eau. Pour commencer, une petite barque nous a emmené à l'autre bout de la rive :

puis, c'est le début de la marche à pieds avec les sacs à dos remplis de bouteilles d'eau :

il ne faut surtout pas partir à la légère, c'est un vrai effort physique qui nous attendait par cette chaleur le long d'un chemin sauvage ... si jamais vous ne vous sentez pas bien ... En 4 heures, on a croisé qu'une seule fois les locaux et même s'il y avait quelques touristes comme nous, ils étaient plutôt rares et il n'est pas impossible que vous soyez tous seuls dans cet endroit (aucun souci de sécurité à proprement parler mais c'est juste que c'est assez facile pour avoir une petite blessure qui dans cet environnement peut vite virer en une situation dangereuse) :

après une marche dans le canyon, on arrive (non pas sans soulagement) au point de départ de la voie disons maritime, le fait de se mettre à l'eau est vraiment appréciable et permet de récupérer de la chaleur :

l'eau est douce et assez chaude, on a souvent pas pieds et de mon côté j'avais pris le masque et les palmes pour faciliter la nage (cela dit, j'aurais très bien pu faire sans) :

un moment donné, on est bien obligé de laisser les affaires car les emmener dans l'eau est impossible. Tout le monde fait pareil et on a croisé quelques sacs à dos laissés en groupe (encore une fois, le vol dans ce pays est quelque chose d'extrêmement rare, donc ne vous faites aucun souci pour vos biens) :

Au bout du trek, c'est la récompense, une magnifique grotte où il faut passer dans un couloir très étroit (seule la tête passe, les épaules et le corps restent sous l'eau) :

ce "couloir" (ne le faites pas si vous êtes claustro) débouche dans un cus de sac avec une chute d'eau assez impressionnante. Plus tard dans notre voyage, on a fait un autre wadi, Wadi Bani Khalid :

mais il est plus prisé par les locaux donc c'est plus difficile pour les occidentales pour se baigner en maillot de bain deux pièces ou bien il faut marcher un peu pour s'isoler.

Après Wadi Shab, épuisés mais heureux, on est parti vers Sur. Dans cette ville on construit des bateaux à l'ancienne (boutres) et ces chantiers navales se visitent à l'improviste. On s'est arrêté devant l'un d'entre eux, on est passé par une porte ouverte, dit "bonjour" au monsieur qui était en train de faire des petits modèles des bateaux (je regrette amèrement de ne pas les avoir pris en photo, c'était vraiment très joli) pour arriver vers les bateaux en construction :

Puis, on est parti direction la plage, il est conseillé de visiter les plages de Sur à 17 heures environ puisque c'est là que les hommes sortent pour jouer au foot ou pour discuter (on se demande comment font-ils par cette chaleur écrasante) : 

Il est vrai que les femmes ne sont pas de la compagnie et du coup, comme les hommes ne sont pas forcement habitués à voir les occidentales à cet endroit là, on a fait une sorte d'attraction locale puisque plusieurs voitures nous ont salués par des klaxons, certaines même s'arrêtaient pour nous regarder. Tout ceci dans une ambiance plutôt de gentille curiosité, à aucun moment je me suis sentie agressée par ces regards. De notre côté, nous avons fait tout notre possible pour respecter leur mode de vie et leur traditions, nous étions en pantalon (bon, d'accord, j'avais toujours mon pantacourt  :) et avec les épaules couverts par les foulards. C'est le minimum pour montrer aux gens qu'on est polis et qu'on vient chez eux tout en respectant leurs coutumes. 

RAS AL JINZ

Juste après Sur, on est parti vers Raz Al Jinz, réserve naturelle de tortues vertes. Il faut bien comprendre que c'est une réserve, un parc naturel, toute baignade est interdite, tout accès à la plage est strictement encadré. En fait, c'est comme si on vous autorisait à dormir dans un musée donc à vous de bien comprendre que l'hôtel n'est pas vraiment un "hôtel" et sert seulement de pied-à-terre :

c'est une sorte de bunker, j'avoue que c'était assez étrange de nous retrouver là. On y était vraiment seuls, il n'y avait pas de fenêtres dans les chambres et en guise de bienvenu, ce n'était pas un piano qui nous berçait par sa musique mais l'étourdissant bruit de la tronçonneuse qui raisonnait tristement dans ce bâtiment vide (c'est à ce moment que je me suis souvenue de tous les films d'horreur américains en lien avec les hôtels, j'avais un peu les boules). On est arrivé à 19 heures, le temps de mettre les valises dans les chambres (on avait une "carapace 1" et "carapace 2", les autres carapaces étaient vides), le temps de diner est arrivé. Le resto était à la hauteur du look de l'hôtel, assez glauque mais c'est cela qui faisait son charme (imaginez un buffet soviétique avec un indien comme chef de cuisine). Sinon la nourriture était sans doute très bonne, malheureusement je n'ai pas pu en profiter car j'ai demandé quelque chose non épicé, le chef a promis d'exaucer mon voeux mais je me suis vite retrouvée à cracher du feu après une bouchée et j'ai donc abandonné l'affaire (je ne supporte absolument pas la nourriture indienne, ça me rend très très malade en un rien de temps). Puis, le programme était le suivant :

• 21h : visite de la plage avec les guides pour voir (s'il y en a) les tortues pondre
• 4 h du matin : une nouvelle visite pour pouvoir les voir de jour 

La visite de 21h était en compagnie des touristes qui sont venus de Sur, on était environ 50 divisés en deux groupes (dont un groupe de retraités français). La visite était superbe puisque nous avons vu des tortues pondre et des petits naitre (je ne vous raconte pas l'émotion, il faut vraiment le vivre). Cette visite se passe de nuit, nous n'avons pas le droit d'utiliser aucun appareil électronique (pas de photos donc) car cela fait peur aux tortues. Il faut savoir que la tortue essaie 3 fois de sortir sur la plage pour pondre, si elle a peur (voit les gens / lumières) elle répare à la mer, elle essaie donc 3 fois, puis si elle n'arrive pas, elle lâche les oeuf dans la mer ce qui signifie la mort des petits. C'est pourquoi c'est une réserve très protégée, l'hôtel ressemble à un bunker pour ne pas diffuser la lumière justement. Cette visite a duré environ 2 heures, on a appris plein de choses (je vous épargne les détails car c'est un sujet d'un article à part entière), puis le retour à l'hôtel, le départ des touristes et on reste seuls pour attendre la visite du 4 heures de matin. Celle du 4 heures à débuté dans la nuit noire mais, très vite, le jour s'est levé. L'avantage c'est qu'on était seuls, notre guide nous a lâché dans la nature et on est parti à la découverte des tortues. On a vu un bébé partir à la mer, et on a trouvé 3 ou 4 tortues en train de pondre. Puis, une fois le jour s'est levé, on a pu prendre quelques photos dont je vous laisse profiter :

JOUR 5 - DESERT DU WAHIBA

A peine remis de nos émotions après avoir eu le grand privilège de voir les tortues, c'est le départ pour le désert du Wahiba ou l'impressionnant désert de sable :

On a débarqué au desert camps hotel en plein milieu de nul part. Nous sommes arrivés vers 15h (après être passé par le Wadi Bani Khalid dont je vous ai parlé plus haut). Vers 17h on était déjà en haut des dunes, en train de profiter de cette vue incroyable : 

vers 18h, j'avais remarqué que la visibilité à l'horizon s'est un peu embrouillée ... 5 minutes plus tard, on était en plein milieu d'une tempête de sable. Je peux vous dire que c'est impressionnant, je n'ai jamais vécu un truc pareil ! On peut à peine respirer et on a qu'une envie, c'est de se casser de là au plus vite (paniqueuse que je suis, j'ai commencé à me remémorer les techniques de survie dans le désert, et c'est au moment ou j'était prête à commencer à creuser un trou pour nous abriter que le 4 x 4 de l'hôtel est venu nous récupérer). Et c'est également ce jour que j'ai compris à quoi servent les habilles traditionnels, je vous assure que si à la Mosquée on m'avait un peu imposé la burqa, là j'étais prête à me l'enfiler toute seule (j'avais du sable partout et j'avais eu mal aux yeux pendant 2 jours après). La tempête s'est terminée vers 20h, on a donc pu profiter de la nuit dans le désert et diner dehors. C'est là qu'on a croisé un couple de français qui voyageait à deux, on s'est bien entendu avec eux et on a partagé nos expériences respectives dans une ambiance bon enfant (ils nous ont raconté qu'ils se sont fait inviter chez les locaux, chose qui arrive assez souvent car l'hospitalité des omanais est vraiment remarquable). Le lendemain matin, le désert nous a dit au revoir par la voix des petits dromadaires qu'on a croisé sur la route :

JOUR  6 - NIZWA

Après la découverte des magnifiques paysages omanais, c'est un voyage culturel qu'on a entamé avec, pour débuter, la visite du Chateau de Jabrin :

qui est une forteresse et ancienne capitale d'Oman située dans une oasis. Elle date du XVII siècle et donne un très bel aperçu de l'histoire du pays (en arrivant, on vous fournit des audio guides, c'est vraiment superbement bien organisé). 

Après le Château de Jabrin, direction le village mystère de Misfat qu'on a eu un mal de fou à trouver (il n'était pas indiqué sur notre GPS). Mais le jeu valait la chandelle car c'est un très gros coup de coeur pour ma part. Il s'agit d'un village typique perché dans la montagne dans une magnifique oasis. On avait vraiment l'impression de remonter 1 000 ans en arrière, tellement le mode de vie est authentique là bas. Aucun touriste à l'horizon même si, d'après les guides et le panneau en anglais, ce village au charme fou commence doucement à s'habituer aux visiteurs étrangers. En arrivant dans ce petit village taillé dans la montagne, un vieil homme est venu nous saluer et souhaiter la bienvenu (c'était vraiment un autochtone qui, ça se voyait, était ravi de nous accueillir). Le village est connu pour son système d'irrigation d'eau très ingénieux et par ses dattiers :

Au retour de notre promenade (on rentrait par le système d'irrigation en nous servant de lui comme de route)

on a croisé un jeune éphèbe du village avec une sorte de fusil sur les épaules, on a pas vraiment eu de quoi s'inquiéter car, une fois encore, il était très bienveillant.  

JOUR 7 - MONTAGNE DU HAJJAR

C'est pas vraiment le jour 7 car juste après Misfat, on est parti vers notre nouvel hôtel situé dans la montagne de Hajjar à 2 000 mètres d'altitude. La vue était imprenable et j'en ai pris plein les yeux :

en arrivant à l'hôtel (qui est situé à proximité d'un village), la jeune fille chinoise de l'accueille nous a informés qu'il y a plusieurs millions d'années l'endroit était recouvert par la mer, pour preuve, elle nous a montré des pierres avec des fossiles, on voyait bien les restes des coraux et des petits animaux marins, c'était assez fou de se dire qu'à cette altitude c'était une mer. Initialement, on avait prévu de faire une petite ballade vers le village qui était indiqué dans le guide mais on était tellement fatigué qu'on a finalement renoncé : 

On l'a quand même admiré de notre hôtel, la vue était saisissante. On voit bien d'ailleurs les cultures en terrasse, ils cultivent les dattes, les citrons et les roses qu'on a loupé de très peu (la récolte se terminait en avril) :

le seul hic, c'est que l'eau dans la piscine était assez froide car à cette altitude la chaleur n'est plus vraiment au rendez-vous. Pour info, notre hôtel s'appelait le Sahab Hotel à Djebel Akhdar et il était vraiment top !

JOUR 8 - DEPART DUBAI, LES EAU

C'est la fin de notre trip en Oman, on repart, non sans tristesse et nostalgie, direction Dubai. Sur la route, un petit stop pour regarder les ruines de Tanuf au pieds de Djebel Akhdar :

détruit dans les années 50 par l'armée britannique à la demande de l'ancien Sultan suite à la guerre avec les rebelles qui déchirait à l'époque ce beau pays. 

JOUR 8, 9, 10, 11 - DUBAI

Notre voyage s'achève à Dubai par 4 jour de repos bien mérité. Dubai dont le contraste avec Oman est absolument incroyable. On passe de l'authenticité à un Las Vegas du Moyen Orient où toutes les cultures et coutumes ont trouvé une sorte d'harmonie :

la vielle ville et son souk d'or et d'épices (à visiter absolument) ...

côtoie le plus grand mall du monde, une Burj Kalifa haute de plus de 800 mètres (non mais 800 mètres, la Tour Eiffel fait 300), une piste de ski et autres démesures qui nous plongent dans un conte de mille et une nuits que j'appréciais tant à l'époque. Après 4 jours royaux au Royal Méridien de Dubai Marina cette ville unique au monde qui a réussi à faire cohabiter (dans la paix et une tolérance enviable) les cultures, coutumes et religions qui ont du mal à cohabiter partout ailleurs, cette ville nous a dit au revoir par un magnifique show de fontaines (le plus grand du monde, bien sur), un moment inoubliable avant de sauter dans notre avion de retour :

En guise de conclusion, je tiens particulièrement à vous dire que la gentillesse des omanais m'a vraiment émue et étonnée. On est tellement pas habitué à cela dans nos villes occidentales que ça fait un vrai choc culturel. Je les ai vu et ressenti ouverts et tolérants (bien plus que nous le sommes ici envers eux), très accueillants et heureux d'échanger et de partager leur beau pays avec les touristes. Je n'ai ressenti aucune gêne du fait de ne pas être musulmane ou du fait d'être femme, les hommes nous parlaient au même titre qu'à nos chéris, à chaque fois qu'on demandaient de l'aide, ils prenaient leur temps, s'ils ne connaissaient pas le chemin, ils allaient chercher quelqu'un d'autre. On était invité plus d'une fois chez eux (prendre le fameux café omanais) mais faute de temps, et à mon très grand regret, on n'a pas pu profiter de ces occasions et de partager un moment avec eux. C'est vrament l'un des plus beaux voyages que j'ai fait et je le sais pertinemment, si je le peux, je reviendrais avec un immense plaisir dans ce magnifique pays qui est le Sultanat d'Oman, mais aussi à Dubai (une ville incroyable et une vraie réussite non seulement économique mais avant tout sociale et culturelle qui a mis d'accord une société très mixée où on croise les femmes voilées, les femmes en short sans que cela pose problème à qui que ce soit).


INFOS UTILES :

Voici quelques informations utiles si jamais (je vous le souhaite de tout mon coeur) vous décidez de vous rendre dans cette superbe région qui est Oman / Emirats Arabes Unis :

• Vols : j'ai donné les liens vers les compagnies aériennes au début de cet article, grâce à cette concurrence assez développée, vous pouvez vous en sortir pour 300€ - 400€ 
• Hotels : c'est super simple à Dubai car le tourisme est très développé, du coup, on trouve des logements pour toutes les bourses. C'est un peu plus compliqué à Oman qui reste une destination préservée du tourisme de masse (et franchement, tant mieux !) ce qui restreint un peu le choix (vous n'avez que des hôtels d'assez haut niveau), je sais qu'en saison haute pour les touristes (octobre - avril) certains font du camping, c'est hyper safe mais, perso, le camping ce n'est pas mon truc, on était très bien dans les hôtels qu'on a choisi (j'ai également donné les liens dans l'article) 
• Quand y aller : on nous dit entre octobre et avril car il ne fait pas trop chaud. On est parti mi-mai donc un peu hors saison. La forte chaleur était ma crainte principale mais finalement, je trouve que c'était vraiment plus que supportable (la chaleur est sèche là bas, les 40°C à Oman se ressentent comme 27°C aux Antilles) 
• Cuisine : la cuisine omanaise n'existe pas à proprement parler (ils mangent des fruits de mer ou  de la viande de chèvre et d'autres animaux pour ceux qui sont dans l'arrière pays). Sinon, leur cuisine est très influencée (comme c'est le cas aux Emirats également) par la cuisine indienne et libanaise. Le libanais est très très bon là bas !
• Securité : avec tous nos préjugés qu'on a ici (et oui, c'est triste de le dire mais c'est bien le cas), on part quand même un peu méfiant mais c'est à tort car Oman reste l'un des pays les plus surs au monde. C'est également un pays très riche et très très propre (on n'a croisé aucun clochard, les maisons sont assez hallucinantes au bord de la route et les toilettes - et oui, quand on voyage en voiture, on en visite un sacré paquet - sont d'une propreté remarquable). On peut laisser nos affaires où l'on veut, personne ne les prendra (les vols n'existent pas là bas). Les locaux, comme je l'ai déjà dit, sont très accueillants et tolérants, donc absolument aucun souci de ce côté là (personne ne vous siffle dans les rues comme cela peut être le cas en Egypte,  par exemple, personne ne "mate"). 
• Comment s'habiller : à Muscat et à Dubai, c'est vraiment comme vous voulez (bon, évitez les short string juste par respect hein). En revanche, dans l'arrière pays on recommande d'avoir un pantalon et les épaules couverts. J'avais un pantacourt et un jean troué, ça passait à merveille. Puis je portais les t-shirts avec une étole sur les épaules quand je sortais de la voiture. Je précise que ce point ne m'a posé absolument aucun souci, c'est vraiment le minimum de savoir-vivre quand on vient chez quelqu'un qui a un autre mode de vie (ni meilleur, ni moins bon que le notre, juste diffèrent). J'ai été d'ailleurs choquée et attristée quand j'ai vu des touristes d'un certain âge qui sont venues dans la réserve des tortues avec des robes - nuisettes très courtes et complètement ouvertes, c'est la grosse honte ... je ne comprends vraiment pas ce comportement (on vient sur la plage, de nuit, pour voir les tortues, pas pour exposer ses nichons, bref ...)